Деревня Кхати – наверное, самая симпатичная из горных деревень в этом ущелье. Довольно большая – штук 50 двухэтажных домов, но очень компактная и уютная. Так как сюда еще не дошла автомобильная дорога, в деревне практически нет железобетонных уродин, каждый дом своеобразен, и по-своему интересен. Популярны рисунки на стенах – от простых орнаментов до изображений Шивы, Ганеша и других богов.

Странно, но несмотря на то, что через деревню проходит маршрут одного из самых популярных треков района, народ не избалован, приветлив, и охотно фотографируется. Возможно, все проходят по тропе над деревней и не спускаются сюда. В деревне есть большой храм и два магазина.

Докупаем продуктов еще на 4 дня и выходим из деревни в сторону поселка Дуали – места разветвеления двух основных маршрутов – к ледникам Пиндари и Кафни. К Пиндари не ходят только самые ленивые, существует огромное количество описаний и фотографий этого трека, поэтому мы, конечно, туда не пойдем. Ночуем в джунглях, метрах в 10 от тропы, не доходя 2 км до Дуали. Еще в Лохаркете, в отеле Forest rest House нас заставили купить что-то типа Permission для путешествий по лесной зоне. При этом правила довольно странные. Если вы идете без палатки, то разрешение на посещение района на 1 неделю стоит 60 рупий на 1 человека. Палатка стоит 50 рупий в день, за гидов и портеров тоже платить надо дополнительно. В целом, те лопухи – европейцы, которые принимают все это всерьез, выкладывают достаточные для этих мест деньги. Но у нас нет ни гида, ни портеров, заявляем, что у нас нет и палатки, будем ночевать под кустом или в отелях, платим 120 рупий и получаем некий странный документ, который, конечно, нигде нам не понадобился. Возможно, надо сделать поправку – мы шли не в сезон, возможно, поэтому нигде не встретили представителей лесничества, но мне трудно представить, чтобы в Индии отсутствие какой-то бумажки стало бы серьезным препятсвием.

Утром приходим в Дуали.

В отличие от Кхати, в Дуали нет жилых домов, а только два отеля, один из которых относится к государственной сети KMVN , дхаба и еще пара каких-то строений. Пьем чай, который приготовили строители нового отеля, и сворачиваем к ущелью Кафни. В Дуали висит большой щит, сообщающий о том, что в 7 км по нашему ущелью стоит отель со всеми удобствами и прекрасной едой, но мы уже знаем, что там никаго нет. Тропа уверенно идет вверх, не такая красивая, как в Сандаргунде, но тоже среди елей, рододендронов и прочей растительности.

Через два часа растительность заканчивается, т.е. высота около 3000 м, и еще через час подходим к двум домикам. Это и есть обещанный отель, т.к. других построек в ущелье нет. Он закрыт, мы одни в округе, до ледника и красот еще часа два-три, но, как здесь заведено, погода к обеду портится, набегают облака, сразу становится холодно и неуютно. Виды в этом сезоне показывают исключительно с 6 до 9 утра, и мы решаем остановиться в отеле, чтобы завтра рано утром подняться к леднику без рюкзаков. Одно из окон отеля оказывается открытым, и мы пользуемся гостеприимством хозяев без их согласия. Отель, действительно, оказывается в чем-то похож на отель – есть, чистый по индийским меркам туалет, камин в большой комнате, одеяла, и большое ведро чистой воды, и даже пол – деревянный, а не земляной или каменный, забросанный сеном, как в большинстве таких горных отелей.

В отдельно стоящей пристройке, в которой обычно готовят еду, решили устроить баню. Разожгли очаг, подогрели воды в чугунном чане, зановесили вход зановесом из отеля, и баня готова. Конечно, было дымно, но моются же на Руси в банях «по черному». Устраиваемся со всеми удобствами, разжигаем камин в комнате. Пока камин горит – тепло и комфортно. Осуществляются мечты – сидим у камина, за окном – снежные горы. Засыпая думаю, что из-за обилия снега мы еще ни разу не осуществили наши планы – не дошли до озера Хум Кунд, не нашли дорогу к другому озеру - Деви Кунду, не прошли к леднику Сандаргунда, и завтра – наш шанс преоделеть эту дурацкую закономерность и подняться на ледник Кафни.

Встаем с рассветом. Холодно, наверное, чуть больше нуля, солнца еще нет, но на небе – ни облачка. Одеваем теплые вещи, берем примус, немного еды для перекуса – и в путь. Идем очень быстро. Этому помогают и холод, и огромное желание увидеть, наконец-то, высокие горы при хорошей погоде. Верхушки горных хребтов, покрытых снегом, уже сверкают на солнце, но мы еще час идем в их тени, по странной, вымощенной камнями широкой тропе. Кто и когда проложил этот путь к ледникам? Может быть, это остатки какого-то древнего торгового пути?

Через два часа после выхода из отеля подходим к снежникам у ледника Кафни. Большая часть ледника – это ледопад, нависающий над долиной, вокруг сверкают на солнце снежные горы.

И ледник и снежники, присыпанные свежим снегом ослепительно сверкают на солнце, становится жарко, одеваем очки и по левобережной морене поднимаемся над ледником, поближе к ледопаду и небу. Все ручьи остались внизу – готовим чай из снега, отдыхаем, фотографируемся, и идем вниз.

Пока идем к отелю, погода стремительно меняется. Едва успеваем спрятаться в отеле, как начинается ураганный ветер со снегом. Можно сказать, снежный буран. Снег, конечно, сразу тает, но идти по такой погоде не хочется.

Готовим обед, отдыхаем, ждем, когда все это безобразие закончится. Безобразие заканчивается к 4 часам, быстро собираемся и идем вниз, в Дуали. За два часа сбрасываем метров 700 высоты и подходим к поселку, где устраиваемся в отеле KMVN . Конечно, мы в отеле одни, к нам вся любовь и внимание, нам готовят ужин, традиционная индийская кхана (рис, тушеные овощи и чапати), чай. Неожиданно встречаем знакомого нам по путешествию в Каппадокии (Турция) француза. Вместе удивляемся, как тесен мир, решаем, что Индия – это такая страна, где все, кто хочет встретиться – встречаются, и допиваем по этому поводу последний, еще из Duty free , виски.

На следующий день выходим рано – хотим пробежать всю долину Пиндари и заночевать на перевале Дхакури.

Что нам и удалось. Пройдя 20 км, мы понялись на перевал. Перевал покрыт рододендроновым и еловым лесом, и пройдя по левой от перевала тропе метров 400, мы выходим на красивейшее место, с которого открываются просто фантастические виды на массив Нанда Деви. Тут и устраиваемся на ночевку.

Место такое красивое, что тут можно было бы и пожить, но за водой приходится спускаться в поселок Дхакури. Немного дальше по тропе под большим рододендроновым деревом – индуистский храм, завешанный принесенными в подношение колокольчиками.

Преодолев на следующий день два часа спуска до деревни Лохаркет по разбитой каменной дороге мы окончили наш маршрут.

* Текс написан моим спутником Игорем

Карта маршрута к леднику Kaphni